Лао Тун Чжи 9968, шен пуэр

Возможно, кто-то сейчас окажется в легком недоумении. Как так? Я постоянно подчеркиваю, что покупаю чай только на Таобао, а тут – обзор чая из международного интернет-магазина. На самом деле, все объясняется просто: Чен, владелец (ну или сотрудник магазина), прислал этот чай специально на обзор.

Оговорюсь сразу, даже несмотря на то, что «конь» дареный, обзор совершенно не ставит целью побудить или напротив, оттолкнуть от покупки этого чая.

Итак, Лао Тун Чжи 9968, шен пуэр 2018 года, номерной чай. Номер расшифровывается просто: первые две цифры – 99 – это год создания рецепта. Третья, «шестерка» – это грейд или сорт сырья. Последняя, «восьмерка» - признак завода Хайвань.

Совсем немного истории. В 60-е годы молодой Дзоу Бин Лян, вчерашний студент, прибыл на Мэнхайскую чайную фабрику. Пройдя путь от простого специалиста, к концу 60-х, Дзоу Бин Лян стал главным технологом фабрики. И на этом посту он совершил революцию в чайной промышленности. Первое, за что китайцы почитают этого человека – это за создание технологии ускоренной ферментации, позволившей получить ферментированный или «варёный» чай, как его еще называют в Китае. Второе новшество, которое внес в процесс изготовления чая Дзоу Бин Лян – это купажирование различного вида сырья для изготовления «сырого» чая, или шен пуэра.

На самом деле, изначально вторая задача стояла так: Фабрика получает много сырья, из которого после сортировки делает чай. Но остается много отходов. Как их пустить в дело? Вот тогда и родилась формула-75. На самое деле, конечно, были и -73 и -70. Но поскольку массово чай стал производиться именно в 75 году, по рецепту, признанному наиболее удачным, свое название он получил от этого года.

Еще немного теории. При сборе чайного сырья с дерева срывается молодой побег, состоящий из молодой, нераскрытой (или едва развернувшейся) почки, и двух последующих листочков – мелкого, молодого, и чуть более крупного и хорошо развитого. Но при сборе количество листочков никто не отсчитывает, и нередко срывается и четвертый лист. Ну а что за листья без черенка? Вот это все раньше, по сути и было отходами чайного производства. На посту технолога Дзоу Бин Лян прежде всего решил две проблемы: установил различные степени обработки чайного листа, в зависимости от его размера, и смешав сырье с разными характеристиками, получил уникальный вкус. А уж потом, по аналогии запустил такой же процесс с применением ферментации чая в чайных кучах. 

В результате получился рецепт, который в настоящее время внесен в список нематериального наследия Китая. По такой технологии выпускают чай множество фабрик, как первой десятки, так и небольших. Наиболее известный рецепт шен пуэра, считающийся классикой – это 7542, выпускающийся сейчас на фабрике Мэнхай Да И. Да-да, той самой, на которой почти сорок лет проработал Дзоу Бин Лян.

В 1999 году два специалиста бывшей Мэнхайской чайной фабрики создают новый бренд. Лао Тун Чжи, «Старый приятель» - под этими именами этот бренд известен сейчас. Новый бренд должен как-то авторитетно заявить о себе! И Дзоу Бин Лян разрабатывает новую рецептуру для все линейки продукции – шенов и шу пуэров. Лежащая в основе формула-75 была слегка модифицирована так, чтобы получить с одной стороны классический и уже полюбившийся вкус, с другой – сделать чай оригинальным, и непохожим на те, что выпускались ранее. Вот так и появилась «формула-99».

1999 год. Рецепты разработаны. Но становление – тяжелый процесс, и для вновь созданной фабрики и без этого хватало проблем. Поэтому первые пять лет своей работы завод Хайвань выпускал очень небольшой ассортимент чая, не касаясь «номерной» рецептуры. 2005-й год можно, пожалуй, назвать первым, когда продукция фабрики была не просто замечена, а в какой-то мере, даже востребована и по достоинству оценена любителями чая. Но еще до 2007 года качество выпускаемых товаров было нестабильно, а рецепты – не всегда удачны.

В 2008 году появляются первые выпуска чая, на основе «формулы-99». Это были номерные рецепты 9948 (шен), 9918 (шу, гун тин) и 9978 (классический, крупнолистовой). Шен пуэр 9968 впервые появляется «на сцене» по одним данным, в 2008 году, по другим – в 2010. И это, откровенно говоря, противоречивый проект фабрики.

Почему? Рецепт шен пуэра 9968 базируется на основе рецепта 9948, который считается удачным. В свою очередь, базой для 9948 является классический рецепт 754х, выпускаемый многими чайными фабриками (х –это просто номер фабрики). Что не так с 9968?

Принято считать, что чайное сырье имеет 10 видов или сортов. Чем меньше лист, тем выше качество, и ниже номер. Для шенов принято использовать первые пять грейдов сырья (от 0 до 4). С 5 по 9 грейд сырье, в большинстве своем, идет на ферментацию и изготовление шу пуэра. Соответственно, шестой сорт– это грубый, жесткий чайный лист, с большим содержанием зелени и невысокими вкусовыми характеристиками. А если он еще и собран не весной, а осенью… Многие фабрики делают похожий чай, но немногие открыто заявляют об этом. Вот теперь, после все этой предыстории переходим к чаю.

9968 Выпускается только в брикете (наверное на фабрике до сих пор не уверены в его востребованности рынком). Брикет – это немного, всего 250 грамм. Оригинальная упаковка роднит его с «братом» - номерным шу 9988 (выпускается не каждый год). Дата выпуска нанесена внутри на торцевом клапане картонной коробки. Сам брикет завернут в тонкую бумагу и заклеен фирменной наклейкой с нанесенным QR-кодом. В середине – стираемый слой.

Аромат чая сильный и ощущается сквозь упаковку. О нем, кстати, маркетологи фабрики упоминают в первую очередь, называя его неповторимым и уникальным. И, возможно, в этом что-то есть. Но если отбросить «охи» и «ахи», то можно сказать, что аромат чая напоминает другого производителя, а именно – фабрику Ся Гуань и их недорогие точи. Основные оттенки аромата – это «кирза», дымок, немного сыромятной кожи и чуть-чуть чернослива. Для тех, кто любит жесткий чай, аромат будет неплохим. Для меня, в какой-то мере избалованного изобилием чая, такой аромат чая кажется грубоватым.

Разворачиваю. С первого взгляда отличить 9948 и 9968 нереально. Оба этих шена содержат как чайный лист, так и чайные почки. Прессовка плотная, выглядит красиво. Если рассмотреть повнимательней, то видно, что листья – различных оттенков.  Есть буро-зеленого, есть и с коричневатым цветом. И, конечно же, черенки. Грубые, в меру длинные, и хорошо заметные.

Отслаиваю кусочек. На изломе, внутри, структура брикета такая же, как и на поверхности – чай однороден. Кладу в гайвань, и заливаю кипятком – промываю. А затем, заливая уже слегка остывшей водой, делаю первый пролив.

Получившийся настой – желто-зеленого оттенка, слегка мутный. Аромат – сильный, оригинальный. Основные оттенки – дым, легкая кожа, копченый чернослив, осенний цветы (совсем чуть-чуть). Вкус: даже в первом проливе он уже довольно сильный. Да, грубоватый. И жестковатый. Но без обильной горечи. Чем-то напоминает точи Ся Гуань, но с гораздо менее выраженными вязкими и горькими оттенками. Настой тягучий, слегка маслянистый – после первого глотка во рту появляется обволакивающее ощущение. Вкус – слегка сладковатый, с четким копченым оттенком и едва заметным прикусом жженого сахара.  Отломленный кусочек, кстати, после первого пролива сохранил форму.

Во тором проливе вся вкусовая гамма усиливается, сохраняя явно выраженный дымный оттенок, с привкусом сыромятной кожи. При этом сладость так же становится сильнее, особенно при остывании настоя.

Отдает вкус чай не спеша, полностью раскрываясь только к четвертому проливу. Максимально плотный оттенок цвета настоя – на пятом проливе, после 40-секундного настаивания. Думаю, что этот шен без проблем выдержит 7-8, а то и десять проливов. Но есть одно «но». Уже после пятого слива настоя из гайвани, и почти полулитра выпитого чая мне его больше пить не хочется. С одной стороны, я отвык от такого нарочито грубого и, откровенно говоря, жестковатого вкуса. С другой стороны, если сравнивать с точами от Ся Гуань, то последний еще грубее и горче.

В этом шене плюсы – сильный аромат, вполне заслуживающий внимания вкус, но только если вы не сильно избалованы. А еще в нем все же нет явно выраженной горечи, присущей некоторым другим шенам. С другой стороны, чай выпущен под конец 2018 года. То есть, по сути, ему всего два года. Для того, чтобы вкус изменился в лучшую сторону, как мне кажется, недостаточно. Аналогичный грубые «пограничные кирпичи» от Бао Янь Ся Гуань тоже довольно грубые первые несколько лет после выпуска. Но кирпич десятилетней выдержки – уже довольно оригинален по вкусу. Вот и тут – думаю, что чаю нужно лежать и лежать. У меня, кстати, есть аналогичный чай, 2017 года. Вот у него аромат уже чуть иной, не такой дерзкий. Но пробовать его я пока не буду. Его время еще не пришло.

Итак, резюме. Хочется оригинального чая с грубоватым, но интересным вкусом – можно брать и пить сейчас. Хочется поэкспериментировать – можно брать и хранить еще лет пять. На заметку – ценность такого чая, выпущенного в 2012-2014 году не сильно отличается от выпущенного гораздо позже. А вот брикет десятилетней выдержки стоит в два раза дороже современного. Как элемент инвестиций на долгосрочной основе – неплохая альтернатива банковским вкладам. Но вот вопрос ликвидности через десяток лет – та еще лотерея.

В общем, берите, пробуйте, добавляйте свои мнения.

• Этот чай в магазине fullchea-tea.com
• Для поиска на Тао используйте написание 老同志 9968